АВТОМастер » Ремонт авто » РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЗ «ЖИГУЛИ»

13-12-2009, 22:01

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЗ «ЖИГУЛИ»

21 комментариев

1. ПРИЗНАКИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ


Порой совсем еще новая машина с трудом достигает скорости 120 км/ч.


Что на это скажешь? Если "Жигули" начинают уравниваться в показателях с "Запорожцем", то, учитывая их близкие размеры, несущественную разницу масс и т. д., можно смело утверждать, что мотор нашего автомобиля в его нынешнем состоянии развивает что-то около 40 л. с. Где остальные ?


Их можно было бы "потерять", скажем, на дороге, засыпанной глубоким рыхлым песком, но у нас шоссе! Потери в трансмиссии? Они все давным-давно изучены, вычислены. И случись для них "добавочка" еще в 20-30 л.с., детали в точках контакта стали бы гореть, плавиться... В нормальной "жизни" автомобиля такого не бывает, разве что слить масло из коробки, редуктора - и так ездить!


Возможны ли еще какие-нибудь потери? Например, заедание тормозов? Это случается, но не заметить подобной беды может только слепой. Раскаленный, светящийся в темноте диск, поверьте, впечатляет. Очевидно, у нашего автомобиля и с тормозами порядок. Что ещв можно придумать? Езда на приспущенных шинах? Нет - и здесь все в норме.


Выходит, причина "вялости" машины - в самом моторе, что чаще всего на практике и бывает.


Теперь придется вспомнить об основных системах двигателя: питания, зажигания, газораспределения, выпуска. Неполадки в любой из них могут проявиться потерей мощности. Итак, по порядку.


1.1. СИСТЕМА ПИТАНИЯ


Здесь важно, чтобы карбюратор исправно работал на режимах, когда дроссельные заслонки полностью или почти полностью открыты. Но начнем с интересного дефекта, часто свойственного "Озону". Сталкиваются же с ним те, кто не очень любит жать педаль газа до пола. Если долго ездить на умеренных режимах, дроссель второй камеры остается закрытым. Представьте, в этот период вго прихватят коррозия или попавшая сюда грязь (то и другое не редкость), а вам надо дать полный газ В этом случае работает лишь первая камера, а вторая окажется не задействованной. Естественно, мощность двигателя будет ограничена.


Кстати, случается, что дроссель, особенно при неправильной регулировке закрытого положения (когда он опирается кромкой на поверхность канала карбюратора), в этом положении как раз и заедает. Способствует тому и скапливающийся здесь слой копоти. Двигатель в этом случае ведет себя иначе, и довольно своеобразно. До скорости "100" автомобиль разгоняется вполне приемлемо, может быть, на секунду-другую медленней, чем при работе двух камер. Ощутимый же "завал" мощности, ее явная нехватка ощущается тогда, когда по-настоящему и должна вступать в действие вторая камера - при скорости 110-115 км/ч и выше. Машина "как в стену упирается".


Какие еще неполадки в карбюраторе могут так сильно сказаться на мощности двигателя? Очевидно, серьезные нарушения в смесеобразовании.


Чрезмерное обеднение или обогащение смеси ведет к снижению мощности, причем во втором случае и к резкому увеличению расхода бензина. Нет, расход нормальный, как у всех. Может, чуть-чуть больше...


Рис. 1.1. Нагар на клапане затрудняет газораспределение


На всякий случай напоминаем, что нужно следить за состоянием бензонасоса и топливного фильтра. Случается, бензин в карбюратор поступает слабо, и при каждой попытке выйти на режим несколько повышенной мощности его уровень в поплавковой камере начинает ладать, мотор при этом "вянет"...


А воздушный фильтр не может влиять? Конечно, может. Но только в сторону обогащения смеси. Если бы вы стали замечать черный дым при работе мотора, когда он характерно "троит", плюс повышение расхода раза в полтора... У вас же этого нет?


Что еще в системе питания может заметно снижать мощность? Вспомните о дросселе в карбюраторе - своеобразный "дроссель" нередко образуется сам собой на впускных клапанах, в виде толстой корки нагара. Иногда "живое сечение" канала, по которому смесь попадает в цилиндр, уменьшается очень заметно, в первую очередь, если неисправны масло-съемные колпачки (рис. 1.1.). На этом с системой питания мы закончили.


1.2. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ


У большинства "Жигулей" она обычная, контактная и перечень возможных в ней дефектов минимальный. Вряд ли можно не заметить полного отказа одного из цилиндров, например, из-за негодной свечи. Мощность при этом падает весьма ощутимо, - если считать цилиндры равноценными, то даже более чем на 25%, так как неработающий цилиндр ничего не дает в общую "упряжку". Зато остальные три затрачивают часть своей мощности на преодоление сопротивления неработающего цилиндра и сил трения в нем, сжатия не сгоревшей смеси, вентиляционных потерь.


Проверили свечи, поставили новые. Картина та же.


Как влияют на показатели двигателя центробежный и вакуумный регуляторы? При погоне за мощностью о втором можно забыть, его назначение - оптимизировать углы опережения зажигания на различных переходных режимах работы. Центробежный же регулятор на максимальной мощности проявляет себя лишь в случае, когда какая-то механическая причина, например заедание грузиков, не позволяет им максимально разойтись. Это легко проверить и при необходимости устранить.


Другие неисправности системы - в катушке, прерывателе, "бегунке", проводах


- дают о себе знать перебоями зажигания, которые замечает даже неопытный автолюбитель. Разумеется, в этом случае о высокой мощности говорить неприлично


- устраняйте дефект!


И разговор переходит к клапанам..


1.3. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ


Какие требования мы предъявляем к клапану? Во-первых, в закрытом положении он должен плотно садиться в седло, обеспечивая требуемую компрессию в цилиндре. Неверная регулировка (этим часто грешат в погоне за бесшумностью) существенно и прогрессивно уменьшает компрессию - охлаждение тарелки клапана резко ухудшается. Если впускной все же охлаждается поступающей в цилиндр смесью, то выпускной попросту горит.


Во-вторых, клапан должен открываться полностью! В прошлые годы, когда были серьезные нарекания на качество распределительных валов "жигулей", нередко можно было видеть распредвалы с износом кулачков до половины высоты и больше! Ясно, что клапан, который едва открывается, серьезно нарушает процессы продувки цилиндра, наполнения его смесью и т. д.


В-третьих, клапан должен вовремя открыться и закрыться. Проверим фазы -хотя бы, как описано в книгах, по меткам на шкивах у ВАЗ-2105. Натяните ремень, для чего, поднимите заднее колесо, включите четвертую передачу и вращайте колесо... Куда? - Как, куда? Естественно, вперед. Если вернуться к ремню, то владельцы моторов ВАЗ-2105, пытаясь его натянуть, почему-то рано или поздно совершают одну и ту же ошибку. Однажды приходит в голову мысль: а что если ослабить натяжитель и "крутнуть" стартером? Тихонечко. Ремень при этом обязательно проскакивает какое-то количество зубьев на шкивах и фазы газораспределения нарушаются. К счастью, двигатель ВАЗ-2105 один из немногих, которые, в чисто механическом смысле, это прощают: клапаны здесь ни при каких сбоях у фаз не упрутся в днище поршня. Но работать нормально мотор не будет. Если ошибка составит один — два зуба, вы можете ощутить заметную потерю мощности, три-четыре зуба делают мотор неузнаваемым. Значит, советуем абоненту еще раз заглянуть под капот, тщательно проверить фазы газораспределения, благо изменить их, в случае необходимости, на моторах с ременным приводом куда легче, чем на прежних, с цепным.


Что еще осталось обсудить?


1.4. СИСТЕМА ВЫПУСКА


Говорят, когда она в нормальном состоянии, мотор теряет здесь около 5% мощности. Но это - в нормальном...


Дело в том, что, в принципе, управлять работой двигателя вы могли бы и в том случае, если бы дроссельная заслонка располагалась не в карбюраторе, а с противоположной стороны - в выпускной системе. Многие почему-то этого не понимают! Хотя известно, например, к каким курьезным результатам порой приводит забитая землей выхлопная труба после езды задним ходом где-нибудь на сельских дорогах! Если выпускная система исправна, герметична, то в этом случае мотор вообще отказывается работать. При наличии признаков прогара (дырок) он работает, но мощность его ограничена величиной этих дыр.


Одно из самых уязвимых мест на "жигулях" - низ "штанов", который легко смять при грубой езде по проселочной дороге. Если трубы смяты примерно до середины сечения, их нужно заменить, ибо это уже ощутимо ухудшает параметры двигателя.


Бывает, возникают и другие дефекты (правда, редко), когда внутри глушителя разрушается какой-то элемент конструкции и перекрывает выход из него. Самое же обычное дело - это накопление в глушителе всевозможных смол, нагара и другой грязи, увеличивающей его сопротивление. Это, кстати, одна из причин, по которым глушитель, прослуживший года три-четыре и где-то прогоревший, чинить, подваривать нет смысла. Лучше заменять новым.


Рис. 1.2. Грубый сварной шов уменьшает "живое сечение" выпускных труб


Покупая новую выпускную трубу ("штаны"), проверяйте место соединения труб с фланцем. В некоторых случаях сварка выполнена настолько грубо, что получающийся шов перекрывает значительную часть "живого сечения", опять-таки играя роль ненужного дросселя (рис. 1.2.). Устанавливая же трубу, не забудьте проверить, не выступает ли внутрь сечения уплотняющая прокладка, что тоже нередко случается (рис. 1.3.).


Рис. 1.3. Часто встречающаяся неполадка выпускной системы - прокладка, выступающая внутрь канала:


1 - коллектор; 2 — прокладка; 3 — фланец приемной трубы; 4 - трубы "штанов"


Чудес не бывает. Если механически двигатель исправен, компрессия его нормальная, системы зажигания, питания, газораспределения, выпуска исправны и должным образом отлажены, свою максимальную мощность он покажет.


1.5. ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ


Износ деталей двигателя увеличивается постепенно и до определенной величины практически не влияет на его нормальную работу.


Однако когда ресурс деталей выработан, износ начинает прогрессивно увеличиваться и в двигателе возникают следующие неисправности:


1.Высокий расход масла. Предельным считается расход масла от метки «max» до метки «min» на щупе за 1000 км пробега.


2. Дымный выхлоп, цвет дыма — синий.


3. «Махровый» нагар на свечах зажигания.


4.Неравномерность работы двигателя на холостом ходу (трясется рычаг переключения передач).


5.Из шланга системы вентиляции картера газы, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят


без четкой пульсации потока).


6.Высокий расход бензина. При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около 15 л на 100 км пробега.


7.Падение мощности двигателя. Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до 100 км/ч с переключением передач увеличивается более чем на 25 % (у ВАЗ-2102 с 23 до 29 сек; у ВАЗ-2106 с 17,5 до 22 сек; у ВАЗ-21074 с 16 до 20 сек), а максимальная скорость уменьшается более чем на 15 % (у ВАЗ-2102 с 135 до 115 км/ч; у BA3-21053, «21074» с 148 до 126 км/ч; у BA3-2103 с 150 до 128 км/ч; у ВАЗ-2106 с 152 до 129 км/ч).


Замер времени разгона производится, когда в автомобиле водитель и один пассажир, а максимальной скорости - при полной нагрузке. При всех замерах двигатель должен быть отрегулирован, а ходовая часть исправна. Последнее проверяется замером пути свободного качения (выбега) с установившейся скорости 80 км/ч до полной остановки, который должен быть не менее 800 м. Замер выбега, как и все вышеупомянутые замеры, выполняется на горизонтальном участке сухого и ровного асфальтированного шоссе при отсутствии сильного ветра и закрытых окнах дверей. В автомобиле должны находиться водитель и один пассажир. Величина выбега определяется как среднее арифметическое результатов (замеров), полученных при двух заездах в противоположных направлениях.


На практике о падении мощности двигателя можно судить, не прибегая к испытаниям на максимальную скорость, — нет смысла пугать окружающих и себя. Если на 1-й передаче автомобиль разгоняется до скорости 37-38 км/ч, на 2-й — до 51-52 км/ч, на 3-й — до 95-96 км/ч, то двигатель развивает номинальную (паспортную) мощность.


Рис.1.4. Компрессометр: 1 — манометр; 2 — штуцер; 3 — колпачковая гайка; 4—обратный клапан; 5—резиновый шланг; 6 — резиновый наконечник


Другая распространенная причина снижения мощности старого двигателя связана с ухудшением компрессии. Вот вы вооружились компрессометром (рис. 1.4), померили и... загрустили. Еще бы! У нового "жигулевского" мотора величина компрессии может достигать 12 кгс/см2, а у вас всего 9-10 кгс/см2. Ясно, тут уж не приходится требовать от мотора былой мощности и экономичности.


Что же это такое — компрессия? По-русски — сжатие. Топливо-воздушная смесь сжимается в цилиндре с разным результатом - смотря в каком состоянии цилиндр, поршень, кольца, клапаны, их седла. Если вследствие износа часть смеси через увеличившиеся зазоры уходит из сжимаемого объема, компрессия низкая. При этом давление, замеряемое компрессометром, оказывается ниже еще и по другой причине: чем меньше сжатие, тем меньше и нагрев (а значит, и давление) "заряда" в цилиндре от этого сжатия.


Положим, у вас двигатель со степенью сжатия 8,5. Если бы вы могли сжимать смесь так медленно, что она не нагревалась бы, и в то же время исключалась утечка, в конце сжатия вы намерили бы даже меньше 8,5 кгс/см2 (ведь впускной клапан закрывается через 40° после НМТ).


При реальном измерении компрессии смесь сжимается достаточно быстро, поэтому величина давления, показанного компрессометром, существенно выше.


Итак, чем хуже механическое состояние двигателя (изношены цилиндр, поршень, кольца и т.д.), тем заметнее снижение компрессии. Можно сказать, что каждая "сотка" увеличивающегося зазора снижает компрессию сильнее, чем предыдущая. Оценить двигатель по его компрессии можно так: 12 кгс/см2 - отлично, 10 -посредственно, 9 кгс/см2 - плохо.


Если компрессия снижена, это особенно проявляется при холодных пусках зимой - ведь смесь мало подогревается во время сжатия, поэтому хуже воспламеняется. На трескучем морозе старый, изношенный мотор может основательно потрепать нервы, так и не дав ни одной вспышки.


Итак, первое, что приводит к ухудшению компрессии — это механический износ цилиндра, поршня, колец. Обычно в справочниках указывается наибольший допустимый износ той или иной детали, скажем, для цилиндра — не более 0,1-0,15 мм на диаметр. Многие автолюбители, пытаясь сэкономить, откладывают серьезный ремонт с расточкой или заменой блока (гильз), ограничиваясь заменой поршневых колец. Мотор, разумеется временно омолаживается, особенно при первой замене, когда износ цилиндра не слишком велик. Последующие замены менее эффективны, так как кольца работают во все более изношенном цилиндре с искаженной рабочей поверхностью.


Здесь хотим предостеречь от одной ошибки: нельзя в цилиндре номинального размера, даже сильно изношенном, использовать кольца ремонтного диаметра, пусть ближайшего. Некоторые "умельцы" полагают, что достаточно подпилить концы, чтобы кольцо как-то влезло в цилиндр - и проблема решена! В действительности такое кольцо очень плохо прилегает к цилиндру и ждать, что оно приработается, по меньшей мере, наивно.


Если вы хотите, не разбирая двигатель, определить "виновника" снижения компрессии, можете воспользоваться надежным дедовским методом. Залейте через отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит, к ее снижению причастны кольца. В противном случае - клапаны, поскольку впрыск масла для них не имеет значения.


8. Перебои в работе цилиндров двигателя (двигатель «троит»).


9. Стуки в двигателе. Стук коленчатого вала - металлический и глухого тона. Частота его увеличивается с повышением числа оборотов коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкого тона с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном ускорении или замедлении.


Стук шатунных подшипников - более резкий, чем стук коренных. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу при нейтральном положении рычага переключения передач и усиливается с увеличением числа оборотов коленчатого вала. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания снятием с них наконечников с высоковольтными проводами.


Стук поршней - обычно незвонкий, приглушенный, подобный колокольному, вызывается «перекладкой» поршня в цилиндре. Лучше всего он слышен на малых оборотах коленчатого вала и под нагрузкой.


Стук поршневых пальцев - двойной, металлический и резкий. Вызывается чрезмерным зазором в сопряженных с ним деталях и лучше слышен на холостом ходу.


10. Слишком малое давление масла.


11."Жесткая" работа двигателя — детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).


12."Выстрелы" в глушителе, "чихание" в карбюраторе — смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.


13. Перегрев двигателя.


О необходимости ремонта говорит не каждый признак в отдельности, а наличие в той или иной мере всех перечисленных. В зависимости от условий эксплуатации необходимость ремонта может возникнуть при 100-200 тыс. км пробега. Комплексным показателем необходимости ремонта является увеличение расхода бензина до 15 л на 100 км пробега.


Кто с этим не сталкивался: машина состарилась, стала неважно тянуть, зато расход топлива вырос на четверть. Обратившись на СТО, услышите безапелляционное: "Ну, это ясно — карбюратор!" Но карбюратор виноват далеко не всегда.


О других причинах падения мощности специалист средней руки обычно не хочет слышать ввиду их непостижимой для него сложности. Куда проще крутить винты карбюратора, а потом, вконец его разрегулировав и получив кучу денег, отпустить клиента, убедив, что больше ничего сделать нельзя.


А если фазы газораспределения сбиты?


Средний автолюбитель, особенно с "дачным" устройством ума, о фазах или редко вспоминает или не знает вовсе. Да и зачем ему? Хуже, если не знают те, кому положено - работники автосервиса.


Взгляните на диаграмму (рис. 1.5.). Здесь последовательно, через каждые 180 градусов угла поворота коленчатого вала показаны фазы газораспределения "Жигулей". Обратите внимание: в отличие от упрощенного, школьного объяснения того, как работает двигатель, здесь клапаны закрываются или открываются не от ВМТ до НМТ (верхней и нижней мертвых точек). Клапан открыт существенно дольше — целых 232° угла поворота коленчатого вала. Откуда же они "набегают"?


Рис. 1.5. Фазы газораспределения двигателей ВАЗ-2101...-2106: 1 — нормальные фазы; 2 — смещенные фазы (на пять зубьев звездочки)


Представим себе процесс всасывания. Открытие клапана происходит не мгновенно, поскольку его движение задается специальным профилем кулачка распредвала. Как показал опыт моторостроителей, выгодно открывать клапан несколько раньше, чем поршень придет в ВМТ и потом двинется вниз На "Жигулях" такое опережение открытия впускного клапана составляет 12 градусов. А дальше - еще интереснее: закрывается этот клапан лишь через 40 градусов после прохождения поршнем НМТ!


Конечно, тут есть свой расчет. Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливной-воздушной смеси переменная - от нуля при закрытом клапане до какого-то максимума при открытом. На высоких оборотах среднее значение скорости потока измеряется десятками метров в секунду. Инерционность потока используют уже после прохождения поршнем НМТ, когда он начинает сжимать смесь в цилиндре, силы инерции продолжают "разряжать" цилиндр, улучшая наполнение.


Не усложняя наш разговор, отметим, что наиболее эффективно инерционность потока используется не во всем рабочем диапазоне, а лишь при тех оборотах, на которых возникает резонанс колебаний потока во впускной трубе. Что это означает? Газовый "столб" в трубе (в нашем случае это результат смешивания воздуха и паров бензина) - упругое тело с определенными колебательными характеристиками. Например, при прочих равных условиях более длинной трубе соответствует более низкая частота собственных колебаний газа в ней - это хорошо известно музыкантам-трубачам!


Проще говоря, если подобрать геометрические характеристики впускной трубы так, чтобы в каком-то диапазоне оборотов колебания давления в ней помогали "дозаряжать цилиндр, вы получите эффект наддува. Но система газораспределения должна попасть в такт этим колебаниям давления в трубе: клапан нужно вовремя открыть и закрыть. Это и обеспечивают тщательно подобранные при доводке двигателя фазы газораспределения.


При неумелом обслуживании автомобиля могут быть ошибки в установке фаз Например, вы сместили их на один зуб по шкиву привода распределительного вала это почти 19 градусов по коленчатому валу! Ошибка на два зуба — сами понимаете... Кстати, если вы делаете все аккуратно, но цепь газораспределения основательно изношена и из-за этого удлинилась, смещение метки всего-то на ползуба означает изменение фаз по коленчатому валу больше чем на 9 градусов, то есть клапан открывается и закрывается гораздо позже, чем должен. Напомним также, что цепь никогда не изнашивается равномерно, ее шаг и натяжение разных участков неодинаковы. В частности из-за этого при изношенной цепи иногда очень трудно добиться устойчивой работы двигателя (это наиболее заметно на холостом ходу).


При распространенном у нас способе дефорсирования двигателя (для перехода на бензин А-76), когда между блоком цилиндров и его головкой устанавливают дополнительные прокладки, тоже происходит искажение фаз газораспределения - как если бы цепь несколько укоротилась. При подъеме головки блока, например, на 1,5 мм шкив привода цепи на распредвале повернется в направлении движения цепи (то есть в сторону более раннего открытия клапана) примерно на 3 мм по пинии центров втулок цепи. Изменение фаз приближается к 5-6 градусам по углу поворота коленвала. Когда цепь и звездочки изношены, этим частично компенсируется подъем головки.


Здесь пора напомнить о главной опасности. Ошибки в установке фаз газораспределения недопустимы - лишь немногие двигатели сохраняют при этом боеспособное состояние, например, ВАЗ-2105 ипи полутаролитровая "восьмерка". И у того, и у другого в поршнях глубокие выемки напротив клапанов


А у вас, к примеру, двигатель BA3-2103 с плоским днищем поршня. Из диаграммы на рис. 1.5. видно, что впускной клапан максимально открыт при повороте коленвала на 104° от ВМТ. Значит, если сделать фазы более ранними - на пять — шесть зубьев по шкиву распредвала, клапан должен полностью открыться при самом верхнем положении поршня. "Позвольте, детали же не резиновые!" - воскликнет тот, кто понял. И будет прав - поломка здесь неизбежна. Она может случиться и при попытке пуска, и при неумелой работе неопытного "мастера", пытающегося рукояткой провернуть коленвал. А бывает и так, что сильно изношенная цепь в сочетании с неработающим натяжителем и отсутствующим успокоителем при каком-то рывке перескакивает через зубья звездочек.


Теперь остается уяснить, что для этой беды не нужно даже, чтобы клапан открылся полностью. Поэтому ошибка на два-три зуба в сторону опережения фаз уже опасна (рис. 1.6. и 1.7.).


Рис. 1.6. Ошибка в установке фаз газораспределения:


а — нормальная регулировка; 6 — ошибка на два и более зубьев в сторону опережения; 1 — звездочка распредвала; 2 — цепь; 3 — звездочка коленвала; 4 — метки на передней крышке двигателя; 5 — шкив привода клинового ремня


Рис. 1.7. Удар впускного клапана о поршень при преждевременном открытии (верхний рисунок). Нормальная регулировка показана на нижнем рисунке


Выпускной же клапан максимально открыт за 106° до прихода поршня в НМТ. Если запаздывание фаз сделать равным все тем же пяти — шести зубьям по шкиву распредвала, поломка опять обеспечена. Но часто и запаздывания на один — два зуба бывает достаточно для неприятностей - это если вы любитель так называемого спортивного стиля езды, то есть при высоких оборотах двигателя. Этот стиль для выпускного клапана самый нежелательный. Почему?


Оба клапана открываются под воздействием кулачков распредвала, система "кулачок-рычаг-клапан" жесткая и работает примерно одинаково во всем диапазоне оборотов. Закрываются же клапаны усилием пружин. На высоких оборотах начинает ощутимо сказываться инерционность этой системы, особенно, если пружины почему-либо ослаблены. Опыт некоторых горе-гонщиков показывает, что при оборотах выше 7500-8000 мин-1 и самые исправные пружины могут в работе настолько запаздывать, что впускной клапан все-таки не успевает закрыться вовремя, а поршень, догнав его, завершает депо.


Результат - согнутый клапан, поврежденная втулка головки - дорогостоящий ремонт.


Иногда считают, что дефорсированный двигатель, у которого головка поднята на миллиметр-другой, в этом отношении безопасен. Это если и верно, то не для всех моделей. Особенно обольщаться на сей счет не стоит.


В заключение напомним, что при нормальной эксплуатации "Жигулей" необходимость заменять детали цилиндр-поршневой группы вследствие естественного износа возникает в большинстве двигателей через 150-160 (а нередко и больше) тысяч километров. Если такое случается раньше, значит, вы что-то делали не так: применяли масло низкого качества, не вовремя его меняли, злоупотребляли высокими оборотами, перегружали машину и т.п. Вот и приходится платить за ошибки.


Далее приводится порядок работ по ремонту деталей, узлов и механизмов, которые можно выполнить, не снимая двигатель с автомобиля, а также другие операции по восстановлению работоспособности двигателя, для чего его необходимо демонтировать с машины.


2. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ


2.1. ЗАМЕНА МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ


Колпачок 4 (рис. 2.1.) не должен полностью очищать от масла стержень клапана 2. Часть масла, попадая в направляющую втулку 3 с винтовыми канавками, остается там и, систематически пополняясь, обеспечивает смазку стержня клапана в направляющей втулке.


Рис. 2.1. Головка блока цилиндров (разрез по впускному клапану):


1 — головка блока цилиндров; 2 — клапан; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — рычаг (рокер); 6 — корпус подшипников распределительного вала; 7 — распределительный вал; 8 регулировочный болт; 9 — контргайка; 10 — пружина. А — место измерения зазора между кулачком распределительного вала и рычагом


Потребность в замене колпачков возникает в случае, когда приходится часто доливать в двигатель масло при сравнительно небольшом пробеге, а ресурс мотора далеко не исчерпан.


Практически периодичность выполнения этих работ составляет 18-20 тыс. км в зависимости от качества колпачков Есть мнение, что лучше колпачки французские и немецкие, хуже - прибалтийские, остальные - часто совсем плохие. Для изготовления колпачков используется специальная резина (колпачки цветные со специфическим запахом). Основные дефекты этих деталей: потеря эластичности (затвердевание) резины, появление трещин, отслоение резины от арматуры, износ рабочей кромки.


Порядок работ по замене маслоотражательных колпачков непосредственно на двигателе следующий.


Рис. 2.2. Метки установки зажигания: 1 — метка опережения зажигания на 10°; 2 — метка опережения зажигания на 5°; 3 — метка BMT, 4 — метка на шкиве коленчатого вала


Сначала снимите крышку головки блока цилиндров, совместите метку 4 (рис. 2.2.) на шкиве коленчатого вала с длинной меткой 3 на крышке привода распределительного вала и метку 1 (рис. 2.3.) на звездочке или шкиве распределительного вала с меткой 2 на корпусе подшипников распределительного вала. В этом положении поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Теперь отогните шиномонтажной лопаткой (или подобным ей


Рис. 2.3. Совмещение метки на звездочке или шкиве распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала:


а — двигатели 2101, 2103, 2106; 6 — двигатель 2105; 1, 2 — метки; 3— гайка; 4 — корпус; 5- шпилька; 6 — звездочка; 7 — шкив


инструментом) башмак 7 (рис. 2.4.), закрепите в этом положении плунжер натяжителя 9 колпачковой гайкой 8. Потом ослабьте контргайки 9 (см. рис. 2.1.) и заверните как можно глубже регулировочные болты 8 рычагов 5. Отогните кромку стопорной шайбы 10 (см. рис. 2.4.) и, придерживая звездочку 1 рукой (через тряпку или в толстой рукавице), накидным изогнутым ключом рывком отверните болт 11. Далее, легкими ударами торцом ручки молотка снимите звездочку с распределительного вала и привяжите ее к цепи.


В двигателях с ременным приводом распределительного вала (модель 2105) снимите пружину 3 (рис. 2.5.) натяжного ролика 8. Потом ослабьте болты 7 и отведите кронштейн 2 в крайнее левое положение. Затем снимите со шкива 1 ремень 6.


Отверните гайки 3 (см. рис. 2.3.) и снимите корпус 4 со шпилек 5 (на 8-й и 9-й шпильках, указанных на рис. 2.6., установлены втулки). Снимите рычаги 5 (см. рис. 2.1.) с регулировочных болтов 8 и выньте их из пружин 10. Чтобы не нарушалась приработка сопрягаемых поверхностей указанных деталей, обязательно пометьте их перед разборкой. Теперь можно приступить к снятию сухарей 5 (рис. 2.7) с клапанов 4 первого и четвертого цилиндров. Для этого воспользуйтесь самодельным приспособлением (рис. 2.8) для «рассухаривания» клапанов. При этой операции следует быть внимательным и осторожным, иначе сухари могут потеряться, а без них обратная сборка невозможна.


Снять сухари можно и другим способом. Вывинтите две крайние шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала на правой стороне двигателя. Установите штатный ключ для отворачивания свечей зажигания с вставленной в него тряпкой на тарелку 3 (см. рис. 2.7.), плотно прижмите его к ней и нанесите 3-4 резких удара молотком по верхней части ключа. При этом сухари, выскочив из канавки в стержне клапана, останутся внутри ключа на тарелке


Рис. 2.4. Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов двигателей 2101, 2103 и 2106:


1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода вспомогательных агрегатов; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 — колпачковая гайка; 9 — натяжитель цели; 10 — стопорная шайба; 11 — болт


Рис. 2.5. Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных агрегатов двигателя 2105:


1 — шкив распределительного вала; 2 — кронштейн; 3 — пружина; 4 — шкив валика привода вспомогательных агрегатов; 5 — шкив коленчатого вала; 6 — зубчатый ремень; 7 — болты; 8 — натяжной ролик; 9 — болт


пружин, поскольку тряпка не даст им вылететь наверх.


Рис. 2.6. Порядок затягивания гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала


После «рассухаривания» клапанов опустите их вниз до упора в днище поршня, снимите тарелку 3, пружины 1 и 2, седло 7 и пружину 13 с маслоотражательного колпачка 6. Далее замерьте размер А и запишите на писте бумаги. Потом подденьте лезвием отвертки за нижнюю кромку корпус маслоотражательного колпачка и, действуя отверткой как рычагом, снимите колпачок с


втулки, а потом и с клапана. Иногда отверткой снять колпачок не удается. В этом случае воспользуйтесь плоскогубцами. Новый колпачок должен напрессовываться на втулку 10. Поэтому сначала попробуйте, не надевается ли он свободно. Если новый колпачок надевается свободно, то он не годится для использования по назначению и устанавливать его нельзя.


Перед запрессовкой колпачка снимите пружину 13, смажьте маслом для двигателя посадочные места колпачка (внутренний диаметр), втулки и клапана. Оправкой 41.7853.4016, чертеж которой приводится во всех книгах по ремонту автомобилей ВАЗ, пользоваться неудобно: она слишком массивна, что способствует потере чувства меры при ударе по ней, а большая длина (160 мм) не позволяет установить маслоотражательный колпачок на выпускной клапан 4-го цилиндра без предварительного вывертывания шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, что не всегда удается. Поэтому рекомендуется пользоваться оправкой, приведенной на рис. 2.7.,в. Запрессовать колпачок можно, используя в качестве оправки торцовую головку под шестигранник 12 мм. Колпачок напрессуйте без перекосов, тщательно и аккуратно, контролируя ранее записанный раз-


Рис. 2.7. Замена маслоотражательного колпачка:


а — расположение деталей; 6 — напрессовывание маслоотражательного колпачка; в — оправка; 1 — наружная (большая) пружина клапана; 2 — внутренняя (малая) пружина клапана; 3 — тарелка пружин; 4 — клапан; 5 — сухарь клапана; 6 — маслоотражательный колпачок; 7 — седло внутренней пружины; 8 — седло наружной пружины; 9 — стопорное кольцо; 10 — направляющая втулка; 11 — головка блока цилиндров; 12 — седло клапана; 13 — пружина; 14 — оправка


Рис. 2.8. Приспособление для «рассухаривания» клапана


мер А. При достаточной освещенности запрессовку лучше контролировать по зазору Б (см. рис. 2.7,6), который должен быть равен нулю (нижняя кромка колпачка упирается в выступ на направляющей втулке). После запрессовки колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров установите на место снятые детали (см. рис. 2.7,а). В целях облегчения установки сухарей («засухаривание») приподнимите клапаны отверткой, вставленной в отверстие под свечу зажигания. Этим обеспечивается меньшее усилие для сжатия пружин клапанов. Для установки сухарей используйте то же приспособление, что и для «рассухаривания» (см. рис. 2.8.). Не опасайтесь погнуть клапаны при «рассухаривании» или обратной установке сухарей. Практика показывает, что клапаны вероятнее всего погнуть вращением коленчатого вала при отсутствии сухарей («незасухаренные» клапаны).


После замены колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров проверните коленчатый вал на 180° (звездочку или шкив распределительного вала с цепью ипи ремнем предварительно наденьте на вороток, закрепив его на головке блока цилиндров) и проведите замену колпачков клапанов 2-го и 3-го цилиндров в вышеуказанном порядке. Если полного комплекта (8 шт.) новых маслоотражательных колпачков нет, то лучше заменить колпачки на впускных клапанах (2, 3, 6 и 7), которые легко определить, ориентируясь по впускному трубопроводу.


Завершив операции по замене колпачков, установите коленчатый вал в исходное положение, провернув его еще на 360° (после положения, в котором заменялись колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров) до совпадения метки 4 (см. рис. 2.2.) с меткой 3. Потом проверьте и при необходимости поверните распределительный вал в корпусе подшипников в положение «штифт и три отверстия на одной прямой» (рис. 2.9.).


Рис. 2.9. Установка распределительного


вала


Рис. 2.10. Порядок затягивания гаек крепления крышки головки блока цилиндров:


а—двигателей 2101,2103,2106; 6—двигателя 2105


Установите детали согласно рис. 2.1. на прежние места и закрепите гайками корпус подшипников распределительного вала в порядке, приведенном на рис. 2.6., с моментом затяжки 1,9 - 2,3 кгсм. Учтите, что неправильная затяжка указанных гаек может привести к заклиниванию распределительного вала, а при при ременном приводе - к проскакиванию ремня. Последствия - поломка клапанов, повреждение поршней. Кроме того, при установке корпуса подшипников распределительного вала на шпильки головки цилиндров проверьте, вошли пи установочные втулки 8-й и 9-й шпилек (см. рис. 2.6.) в отверстия корпуса. Теперь напрессуйте на распределительный вал с помощью болта 11 (см. рис. 2.4.) без шайбы 10 звездочку 1 с привязанной к ней цепью 2. Потом отверните болт 11, смажьте его герметиком КЛТ-75Т или Super Three Bond № 50 и установите его на прежнее место вместе с шайбой 10, затяните с моментом 4,2-5,1 кгс м и загните кромку шайбы на грань болта.


Аналогичные работы проведите на двигателе с ременным приводом, пользуясь схемой, представленной на рис. 2.5. Установку ремня и совмещение меток на шкивах коленчатого и распределительного вала (см. рис. 2.2. и 2.3.,б) проведите в последовательности, изложенной в п. 2.3. После этого выполните работы по натяжению цепи или ремня, регулированию зазоров между клапанами и рычагами (рокерами), установке зажигания в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Затем установите крышку головки цилиндров и затяните ее гайки в последовательности, приведенной на рис. 2.10., с моментом 0,6-0,8 кгс м. Затяжку проводите постепенно, в 2-3 «обхода». Если гайки затягивать как попало, то из-за коробления фланца крышки при работе двигателя масло будет течь ручьем.


Запускать двигатель можно через час после применения герметика.


2.2. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА


Критерий работоспособности (показатель выработки ресурса) для цепи - вытяжка (увеличение шага). Если в случае скола втулок цепи, появления трещин на «щечках» требуется немедленная замена цепи (аварийное состояние), то при нормальном (постепенном) ее износе состояние цепи, требующее ее замены, не столь очевидно и определяется мерительным инструментом.


К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи? Зубья новой цепи в рабочей зоне контактируют с втулками осей шарниров цепи, как показано на рис. 2.11,а. Цепь лежит во впадинах зубьев звездочки, каждый зуб нормально «включается» в работу. Картина меняется при вытяжке цепи (см. рис. 2.11.,б). Зуб А первый берет на себя нагрузку (включается в работу). Естественно, зазор Д располагается с левой стороны от оси шарнира. А вот у зуба Б, который только готовится включиться в работу, картина совсем иная. В его шарнире зазор Д совсем с другой стороны от оси шарнира. Поэтому цепь из-за увеличения шага поднялась по зубу звездочки, а у шарнира, который готовится вступить в работу, образовался зазор с противоположной стороны. В этом случае зуб звездочки не может передавать усилие на ось шарнира цепи через ее втулку, поскольку между ними есть зазор.


Итак, назрели две неприятности. Первая — зазор в шарнире Б с правой стороны должен исчезнуть. Вторая — при исчезновении в шарнире Б зазора справа, зазор в шарнире А остается с левой стороны, но разгружается зуб А звездочки. В результате цепь может «упасть» с зубьев А и Б на дно впадины между зубьями звездочки.


«Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звездочки на практике сопровождается таким шумом, что в гараж добираются уже на буксире. Кстати, последнее в этой ситуации не самое страшное — может отломиться успокоитель, ограничительный палец. Был случай, когда лопнул вал привода вспомогательных агрегатов.


Чтобы избежать описанных последствий, рекомендуется чаще и тщательней регулировать натяжение цепи.


Как оценить пригодность цепи? В книгах по ремонту автомобилей «Жигули» предельная вытяжка установлена — 4 мм (например, цепь из 114 звеньев, суммарный износ на один шарнир — 0,035 мм, в итоге: 0,035 114=3,99 мм). Практически вытяжку цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности ее натяжения. Если натяжитель не обеспечивает натяжение цепи, то цель следовало бы заменить. Если такой возможности нет, то для восстановления работоспособности натяжитепя используют удлинитель (рис. 2.12.).


Рис. 2.12. Удлинитель натяжитепя цепи


Рис. 2.11. Схема работы цепи:


а — новая; 6 — изношенная (вытянутая, условно показаны изношенными только втулки)


Удлинитель установите на плунжер натяжителя с небольшим натягом. Для этого слегка деформируйте трубчатую часть удлинителя. При необходимости цепь переставляют на звездочке распределительного вала на один зуб. Однако вышеуказанные способы являются нежелательными и цепь все же лучше заменить. Для этого слейте жидкость из системы охлаждения двигателя. Сначала отверните пробку расширительного бачка, подложите под нее резиновую прокладку и заверните пробку на прежнее место. Затем отверните пробку в блоке цилиндров, вверните на ее место штуцер (рис. 2.13.) с надетой на него резиновой трубкой, опущенной в емкость (таз) объемом около 10 л. Потом отверните пробку в нижнем бачке радиатора, придерживая впаянный в него штуцер другим ключом, и вверните вместо пробки другой такой же штуцер (см. рис. 2.13.) с резиновой трубкой, которую опустите в ту же емкость. Пролитое количество охлаждающей жидкости (при вывертывании пробок и завертывания вместо них штуцеров) относительно невелико, в чем вы можете убедиться, когда откроете пробку расширительного бачка, краник отопителя и пробку радиатора для полного слива охлаждающей жидкости из системы. Это можно сделать тогда, когда поток жидкости из только что ввернутых штуцеров с шлангами начнет ослабевать. После этого снимите воздушный фильтр и аккумуляторную батарею, отсоедините от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров - тяги привода дроссельных заслонок карбюратора. Потом снимите крышку головки цилиндров, радиатор с кожухом (на автомобиле ВАЗ-2107 - кожух с электровентилятором), последовательно отсоединяя шланги и провода. При отсоединении шлангов системы охлаждения имейте в виду, что их можно сравнительно легко снять с патрубков только тогда, когда ослаблены наружная и внутренняя ленты хомутов (2 слоя). Рекомендуется облить места соединения шлангов с патрубками горячей водой. Далее ослабьте натяжение и снимите приводной ремень с генератора и вентилятора. Теперь включите 4-ю передачу в коробке передач, отверните болт и снимите шкив привода генератора и вентилятора с коленчатого вала. Затем отверните болты крепления крышки привода распределительного вала к масляному картеру (поддону) и блоку цилиндров и снимите крышку. Вверните болт крепления шкива в передний торец коленчатого вала, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и, вращая коленчатый вал ключом за грани ввернутого в него болта, установите его в положение, когда метка на его звездочке совпадет с меткой на блоке цилиндров (рис. 2.14.), а метка на звездочке распределительного вала совпадет с меткой на корпусе его подшипников (см. рис. 2.3.,а). Теперь ослабьте колпачковую гайку 8 (см. рис. 2.4.) натяжителя 9 цепи, отожмите шиномонтажной лопаткой башмак 7 и зафиксируйте в этом положении шток натяжителя колпачковой гайкой. Снимите звездочки 1 и 4, отверните ограничительный палец 6 и снимите цепь 2.


Рис. 2.13. Штуцер для слива жидкости из системы охлаждения двигателя


Рис. 2.14. Положение установочных меток (указаны стрелками) на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров двигателей 2101, 2103, 2106:


1 — ограничительный палец


Прежде чем установить цепь, проверьте. новая она или бывшая в употреблении, короткая (114 звеньев) или длинная (116 звеньев).


Вытяжку цепи во всех книгах по ремонту автомобилей «Жигули» рекомендуют проверять на приспособлении, имеющем два ролика диаметром 31,71-37,3 мм, на который надевается цепь. Прикладывая усилие величиной 15 кгс к одному из роликов, натягивают цепь и замеряют расстояние между осями роликов.


Прежде чем измерить расстояние, необходимо растянуть цепь усилием 30 кгс, затем снизить его до 15 кгс, вновь растянуть усилием 30 кгс, опять вернуться к 15 кгс и произвести измерение.


Для новой цепи расстояние между осями роликов составляет 486,275-485,875 мм (двигатель 2101) и 495,8-495,4 мм (двигатели 2103, 2106).


Рис. 2.15. Прогиб цепи:


а—новой; б—изношенной (после пробега 200 тыс. км)


Если длина цепи составляет 489,9 мм (двигатель 2101) или 499,4 мм (двигатели 2103, 2106), ее следует заменить.


На рис. 2.15. представлен способ, каким обычно пользуются на практике. Цепь плашмя держут рукой (100 мм). Если прогиб 7-10 мм, то цепь новая, а если прогиб 20 мм, то цепь отработала по крайней мере 200 тыс. км. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Последнее объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.


Отпичие цепи со 114 звеньями от цепи со 116 звеньями показано на рис. 2.16. При сложении цепи из 114 звеньев концы получаются «разные», а у цепи из 116 звеньев — «одинаковые».


Предельный износ можно определить и по размерам А и Б. Руками растяните звенья (рис. 2.17.,а) и замерьте размер А. Теперь сожмите звенья (см. рис. 2.17.,б) и замерьте размер Б. Разность «А - Б» укажет на суммарный зазор в двух шарнирах, который образуется за счет износа двух деталей — втулки и оси.


Предельный износ: А - Б=0,7 мм, что для всей цепи составляет: 0,7 мм 57 зв.=3,99 мм (для «короткой» цепи) или 0,7 мм 58 зв. = 4,06 мм (для «длинной» цепи), т.е. регламентированные 4 мм. При таком износе, если цепь натянута слабо, может оторваться успокоитель. У успокоителя двигателей 2101 и 2103 места крепления можно приварить, поскольку он выполнен из металла, а успокоитель двигателя 2107 пластмассовый.


Рис. 2.16. Определение длины цепи: а — цепь из 114 звеньев (двигатель 2101); б, в — цепь из 116 звеньев (двигатели 2103, 2106)


Удостоверившись в пригодности цепи к использованию по назначению, приступайте к ее установке. Смажьте цепь маслом для двигателя и установите ее вместе со звездочкой 4 (см. рис. 2.4.) на валик привода вспомогательных агрегатов. Потом наденьте цепь на звездочку 5 коленчатого вала, установите (вверните) ограничительный палец 6. Теперь установите на распределительный вал звездочку 1 вместе с цепью и совместите метки (см. рис. 2.3.,а), причем болт 11 (см. рис. 2 4.) не закрепляйте окончательно. Далее, ослабьте колпачковую гайку 8, проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте, совпадают пи метки (см. рис. 2.2. и 2.3.,а). Если метки не совпадают, то повторите установку заново, корректируя свои действия в зависимости от величины и направления расхождения меток на звездочке распределительного вала и корпусе его подшипников (см. рис. 2.3.,а).


Рис. 2.17. Зазоры в шарнирах цепи: а — при растягивании звеньев; б — при сближении звеньев


Если метки совпадают, то окончательно затяните болты крепления звездочек распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов с моментом 4,2-5,1 кгс м, законтрите их, отогнув на одну из граней край стопорной шайбы.


Можно заменить цепь другим способом, не спивая охлаждающую жидкость и не снимая радиатор. Здесь нужно снять только воздушный фильтр, карбюратор и крышку головки блока цилиндров. Потом соедините «новую» цепь со «старой», стоящей в двигателе, предварительно распрессовав их. У «старой» и «новой» цепей выпрессовываются оси одного из шарниров. Как правило, в каждой цепи есть оси, которые запрессованы более слабо. Найти такую можно по наибольшему осевому зазору (см. рис. 2.17.). Распрессовку цепей проведите посредством керна, подставки и молотка.


Значительно удобнее провести распрессовку с использованием приспособления (рис. 2.18.). Работа выполняется в два этапа. Первый: «утопите» ось в шарнир, пока плоскость А пуансона не коснется «щечки» цепи. Второй: чтобы окончательно выпрессовать ось шарнира, подложите под выступ пуансона ранее выпрессованную ось из «старой» цепи или ей подобную деталь, предварительно сняв с одного конца фаску (см. рис. 2.18.,в).


Рис. 2.18. Приспособление для распрессовывания и запрессовывания осей цепи: а — скоба; б — пуансон; в — обработка концов оси шарнира цепи


«Новую» цепь (также распрессованную) соедините со «старой» (гвоздем, проволокой). Но прежде чем вращать коленчатый вал и менять местами цепи, заверните болты 8 (см. рис. 2.11.) как можно глубже. Иначе при рассогласованном положении распределительного и коленчатого валов клапаны могут упереться в поршни и согнуться. Кроме того, выверните свечи. Тогда усилие, необходимое для вращения коленчатого вала, будет минимальным и упор клапана в поршень вы легко почувствуете и примете соответствующие меры.


Установив «новую» цепь, отсоедините «старую». Ранее выпрессованную ось вновь (приспособлением) запрессуйте. У запрессованной оси с одного конца для облегчения запрессовки сделайте минимальную фаску (утолщение полностью не устраняйте, после запрессовки слегка расклепайте).


Приспособление можно использовать и для распрессовки цепи с целью уменьшения ее длины (например, со 116 до 114 звеньев).


При работе с цепью можно не опасаться, что она спадет со звездочки коленчатого вала. Назначение ограничительного пальца 6 (см. рис. 2 4) как раз и состоит в том, что он, располагаясь близко к цепи (на нем появляются следы износа), просто не дает ей сняться с зубьев звездочки. После замены цепи указанным способом проведите работы по совмещению меток на шкиве коленчатого вала и звездочке распределительного вала с метками на неподвижных деталях двигателя (см. рис. 2.2. и 2.3.,а) в последовательности, изложенной выше. Причем корректировку действий проводите путем перестановки цепи на зубьях неподвижной звездочки 1 (см. рис. 2.4.) при вращении коленчатого вала в ту или иную сторону (звездочку снимите с распределительного вала и, переставив на несколько зубьев звенья цепи, вновь установите на место, проверьте совпадение меток вращением коленчатого вала и т.д. до абсолютного совпадения меток).


Следует иметь в виду, что перемещение метки (по дуге) на шкиве коленчатого вала в 2,8 раза больше, чем перемещение метки на звездочке распределительного вала при перестановке цепи на один зуб.


Страница 1 из 6 | Следующая страница


Возможно вы искали:

Ключевые теги:

#1 написал: сергей (11 июня 2010 20:33)
подскажите, что за стуки в районе 2 и 3 цилиндра между4и5 клапаном. ваз21074

#2 написал: admin (11 июня 2010 23:12)
Из своего опыта скажу, что проблема скорее всего с клапанами. Обычно при нестабильной работе клапана засерает свечу под ним, увеличен расход бензина, двигатель немного троит, крышку все равно прийдется снимать и обследовать целостность впускной системы. Настроить клапана можно и самому, правда дело это очень хлопотное, нужен опыт или друг с опытом настройки, да и стучать он просто так не станет. Возможно причина в износе . Для ремонта потебуется специальный инструмент для выпрессовки. Я заказывал у друга, мне выточили на станке на заводе, а вручную это делать очень тяжело.
Но не рассртаивайтесь сразу, иногда бывает причина очень банальна - некачественное топливо.

#3 написал: Леонид (10 октября 2010 14:37)
почему машина начинает сильно дыметь начиная со средних до максимальных оборотов?

#4 написал: admin (15 октября 2010 13:04)
Скорее всего проблема с кольцами, я так понимаю масло у вас горит.

#5 написал: Туяна (24 ноября 2010 04:06)
winked tujalik

winked ТТВ

#6 написал: александр (28 октября 2011 21:20)
Если разница между 06 и 05 (ваз) распредволами? Кроме привода!

#7 написал: lerafuxsi (25 января 2012 21:11)
Магазин обуви: стильная женская обувь фото Liska (Лиска), каталог распродаж женской обуви Liska (Лиска), обувь рабочая женская Liska (Лиска), женская обувь в самаре Liska (Лиска), немецкая обувь больших размеров женская Liska (Лиска).

#8 написал: converse женская обувь Liska (Лиска) (17 февраля 2012 20:24)
Магазин обуви: женская обувь минск Liska (Лиска), лето обувь женская фото Liska (Лиска), красивая женская обувь фото Liska (Лиска), женская обувь в иркутске Liska (Лиска), женская обувь петербург Liska (Лиска).

#9 написал: liskaere (2 марта 2012 13:30)
Магазин обуви: летняя женская обувь адидас Liska (Лиска), марки испанской женской обуви Liska (Лиска), ассортимент женской обуви курсовая Liska (Лиска), каталог женской спортивной обуви Liska (Лиска), женская обувь рикер Liska (Лиска).

#10 написал: Teumed (23 мая 2012 21:28)
Мы предлагаем: база форумов xrumer скачать, крякнутый хрумер, xrumer 5.0 crack, продам xrumer, xrumer key txt. Программа XRumer (официальный сайт xrumer). вот сайт.

#11 написал: Вячеслав (16 июня 2013 12:07)
Подскажите пожалуйста.Поменял рокера на новые распредвал тоже(2101).Двигатель 2103.Регулировочные болты закрутил на всю,ставлю распредвал рокера нажимают на клапана,регулировка невозможна.В чём причина?

#12 написал: Marcia (13 июля 2013 13:03)
At last, sonoeme comes up with the "right" answer!

No cotaplinms on this end, simply a good piece.

Heck of a job there, it abotulsely helps me out.

#13 написал: Ekaterina (16 июля 2013 18:38)
Great post with lots of imoratpnt stuff.

#14 написал: Игорь (30 октября 2013 22:15)
Шестерошный двигатель на Оде стал очень сильно дымить и свечи покрываются черным толстым нагаром (пеплом).После чего двигатель начинает троить. Холостые обороты постепенно сходят на ноль.

#15 написал: ShannonSi (19 декабря 2013 21:56)
Поздравляю, отличный ответ.

#16 написал: Юрий (18 февраля 2014 21:03)
как отличить коленвал ВАЗ-2101 от коленвала ВАЗ-2103, по каким замерам, если маркировка на щечке у средней опоры стёрта . Как их различить? Чем отличается от них коленвал ВАЗ-2105 ? Спасибо.

#17 написал: павел (25 февраля 2014 09:48)
как отличить коленвал ВАЗ-2101 от коленвала ВАЗ-2103, по каким замерам, если маркировка на щечке у средней опоры стёрта . Как их различить? Чем отличается от них коленвал ВАЗ-2105 ? Спасибо.

#18 написал: Константин (9 марта 2014 11:07)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста до каких максимальных размеров можно точить блок ваз 2105(1,3).На данный момент размер поршней 79,85.

#19 написал: Сергей (29 июля 2014 04:07)
Здравствуйте.......... подскажите пожалуйста в чем может быть дело....
Ваз 21074 1997 года...... машина дымила.... решил поменять колпачки, направляющие, клапана..... когда поменял стало еще хуже... начала глохнуть, свечи заливать маслом.....

#20 написал: куаныш (2 сентября 2014 10:04)
движок03 с коленвальной шейки падают полумесяцы третий раз меняюю почему так. помогите.

#21 написал: serg (11 сентября 2014 20:12)
Ремонт головок коробок двигателей контакта информация здесь vk,

   
 
Rambler's Top100