|
7-06-2010, 01:02 РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2199, ВАЗ 2110 3 комментариев
РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Двухвальная коробка передач ВАЗ-2108...2110 показала себя достаточно надежной, прочной и долговечной. Но рано или поздно в ее работе могут появиться неполадки: повышенный шум на холостом ходу или при движении машины, затруднения при включении передач, их самовыключение во время движения автомобиля, износ уплотнений и как результат -утечка масла, которая, в свою очередь может привести к серьезным поломкам в коробке передач. Ремонт этого сложного и дорогого агрегата вполне по плечу человеку, обладающему слесарными навыками. Из специального инструмента понадобятся ударная отвертка. универсальный съемник и клещи для снятия стопорных колец. Ставим коробку вертикально на верстак и ключом "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки (фото 1). Слегка постучав по крышке молотком, снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой (фото 2). Включаем третью или четвертую передачу, переместив рукой в нужную сторону шток привода переключения передач (фото 3).
7-06-2010, 00:15 СНЯТИЕ И РАЗБОРКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ВАЗ 2108 5 комментариев
СНЯТИЕ И РАЗБОРКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИЭту операцию приходится выполнять, когда изношены или повреждены детали насоса (рис. 26). Чаще всего это случается с подшипником 8, сальником 7, крыльчаткой 4. Определить неисправность несложно. На оборотах холостого хода изношенный подшипник гудит или периодически потрескивает. Подтекание охлаждающей жидкости с правой стороны автомобиля говорит о возможной неисправности насоса. Чтобы убедиться в этом, надо снять пластмассовую защитную крышку привода газораспределительного механизма,ослабить натяжение ремня и покачать вал насоса, взявшись рукой за его зубчатый шкив. Насос следует менять или ремонтировать, когда осевой зазор заметно ощутим. Из специального инструмента необходим только универсальный съемник. Все работы можно выполнить на площадке без подъемника или ямы. Торцовым ключом "на 8" отворачиваем семь саморезов (фото 1), крепящих к кузову правый брызговик (он защищает моторный отсек снизу), и снимаем его (фото 2). Ключом "на 13" вывинчиваем из блока цилиндров сливную пробку охлаждающей жидкости (фото 3), вид снизу, предварительно отвернув крышку с расширительного бачка, и сливаем "Тосол" в специально приготовленную емкость. Действовать нужно аккуратно, чтобы не пролить жидкость и не обрызгаться. Поможет в этом пластиковая бутылка, из верхней части которой получается очень удобная воронка.
24-05-2010, 14:26 РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ВАЗ 2108 2 комментариев
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Работать с "рейкой" лучше вдвоем. на верстаке, оборудованном тисками. Для снятия стопорных колец понадобятся специальные клещи и тонкие шлицевые отвертки, а также два спецключа, показанные на фото 15, или их заменители (смотрите комментарии к фото). Чтобы добраться к узлам рулевого механизма, устанавливаем переднюю часть автомобиля на опоры и снимаем передние колеса. В руководстве по ремонту рекомендуют снять рулевую колонку, однако это делать не обязательно, так как в ее креплении обычно имеются люфты, достаточные для проведения работ. Чтобы отвернуть болт, поворачиваем вал за рулевое колесо в удобное для работы ключом положение. Болт вынимаем полностью, так как он проходит через лыску на конце ведущей шестерни, дополнительно фиксируя ее в эластичной муфте. Вынув болт, шлицевой отверткой немного расслабляем муфту. Остальные операции по снятию механизма производим из-под капота и через ниши колес, что не представляет особых сложностей. Расшплинтовываем гайки на пальцах шаровых шарниров тяг и ключом "на 19" отворачиваем гайки (фото 1). С помощью съемника выпрессовываем пальцы из поворотных рычагов стоек (фото 2). В салоне отворачиваем два самореза спереди около нижней части рулевого механизма и отгибаем коврик. Нащупав стяжной болт на нижней части эластичной муфты, головкой "на 13" выворачиваем его (фото 3). Со стороны карбюратора отворачиваем головкой "на 13" две гайки с правой скобы крепления рулевого механизма (фото 4). То же самое делаем с левой стороны. Здесь есть подход к гайкам из ниши колеса (фото 5). Снимаем скобы (фото 6). Монтажкой сдергиваем рулевой механизм со шпилек крепления и шлицевого соединения с рулем и вынимаем его через нишу правого колеса (фото 7). Отгибаем края стопорной пластины и ключом "на 22" отворачиваем болты крепления рулевых тяг (фото 8).
23-05-2010, 22:49 ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ в САМАРЕ 1 комментариев
ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ Эту операцию приходится выполнять, когда сцепление начинает буксовать либо "вести", то есть перестает передавать полностью крутящий момент от двигателя к трансмиссии или - при необходимости -отключать его. Коротко напомним о некоторых важных моментах. Сцепление буксует - автомобиль на нажатую педаль газа (возросшие обороты) реагирует неохотно, как бы сам решая, ехать или нет. Значит, пружина недостаточно сильно сжимает диски между собой. Наиболее вероятная причина - износ накладок ведомого диска. В "самарах" нередкая причина этого - в неправильном пользовании педалью сцепления. Дело в том, что здесь, в отличие от "жигулей", привод беззазорный, то есть выжимной подшипник постоянно прижат к диафрагменной пружине и потому всегда вращается, когда работает двигатель. По мере износа диска увеличивается ход педали и она поднимается. Если привод не регулировать, колено водителя "упрется в подбородок". Дабы избежать этого, он инстинктивно отпускает педаль не до конца. Так и ездит - почти все время с выжатым сцеплением. В результате диски постоянно пробуксовывают и накладки быстро изнашиваются. Иногда их приходится менять через 30, а то и 20 тыс. км. Сцепление "ведет" - при выжатой педали автомобиль продолжает реагировать на газ. Нажал - а он поехал. Чаще это проявляется так: сцепление выключено, но ни одна передача (при работающем двигателе) не включается. Диски не расходятся на должную величину и продолжают контактировать друг с другом. С таким дефектом сталкиваются, когда автомобили долго стоят без движения. У них диски как бы склеиваются между собой. В других случаях виновата сломавшаяся демпферная пружина, части которой попадают под выжимной диск и не дают ему отойти. На нашем автомобиле поводом для ремонта послужил неприятный звук в зоне сцепления при работающем на холостом ходу двигателе, а кроме того, стали ощущаться рывки при разгоне и торможении двигателем. Как выяснилось после разборки, это было вызвано перекосом шлицевой втулки ведомого диска, в результате чего сцепление не полностью выключалось и нечетко включалось.
17-05-2010, 00:51 ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ И ВКЛАДЫШЕЙ. Двигатель ВАЗ. 4 комментариев
Эту работу выполняют в том случае, когда износ цилиндр-поршневой группы достигает недопустимой величины. Косвенно об этом можно судить по повышенному расходу масла на угар. (Подтекание масла через уплотнения двигателя, а также повышенный его расход по причине засорения системы вентиляции картера в расчет брать не будем.) Правда, "виновниками" повышенного угара масла могут быть пришедшие в негодность масло-отражательные колпачки клапанов. Выяснить это несложно. Если сизый дым из выпускной трубы появляется только при нажатии педали газа после работы двигателя на холостом ходу (например, при троганьи со светофора), то в этом виноваты колпачки. Если дым дает о себе знать при всех режимах работы мотора. то пора заняться капитальным ремонтом цилиндр-поршневой группы. Обычно предельный износ наступает после 150-200 тыс. км пробега. Это при правильной эксплуатации двигателя.
1-05-2010, 14:28 Меняем стекла в ВАЗ 2106/01/02/03 на сплошные от ВАЗ 2105/07 3 комментариев
Для начала скажу какие материалы и инструменты нам понадобятся что бы проделать данную работу.
Инструмент:
1. Желательно иметь набор сменных головок или набор ключей
2. Отвертки разнокалиберные
3. Молоток
4. Долото
5. Пассатижи т.е. обычные плоскогубцы
6. Напильник
Специальный инструмент:
1. Болгарка, если ее нет, то ножовка по металлу и много терпения, потому как некую МАТЬ и конструкторов ВАЗа вы не раз вспомните...
2. Дрель
3. Сверла 4мм, 6мм, 8мм
Материалы:
1. Стекло от ВАЗ-2105 (2 шт.)
2. Сырая резина (2 шт.) но лучше брать с запасом
3. Уплотнители стекла для ВАЗ-2105
4. Оконный треугольник под зеркало от ВАЗ-2105
5. Передняя направляющая для стекла ВАЗ-2105
6. Стеклоподъемник ВАЗ-2105 с набором роликов для ВАЗ-2105
- старый стеклоподъемник от ВАЗ-2106 использовать нельзя... длина тросов разная!
- роликов почему-то продают только 2, один обычный ролик и второй натяжной, но этого вполне достаточно!
7. Маленькая зажимная пластинка для троса, которая прикручивается к кронштейну стекла (2 шт).
8. Старая дверь от ВАЗ-2105 (2 шт.) ЕСЛИ ЕЕ НЕТ, ТО ЛИСТ ЖЕЛЕЗА толщиной 3 мм.
- в принципе найти старую дверь от пятерки не проблема, надо походить по свалкам, которых в районе гаражей всегда достаточно... или сходить на сервис занимающийся кузовным ремонтом, у них отходов тоже очень много бывает!
9. Модные зеркала... цвет и форма по вкусу!
Время работы - в лучшем случае часов 5-6 (хотя на первую дверь у меня с другом ушло 2 дня, а на вторую всего 5 часов) Опыт братцы, опыт!)
Работу вести лучше вдвоем... так оно веселее и не надо будет бегать к соседям с просьбой подержать какую-нибудь фиговину пока вы ее будете привинчивать!
1-05-2010, 13:09 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА на автомобили ВАЗ 1 комментариев
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА Пользоваться электрическим стеклоподъемником, несомненно, удобнее и приятнее, чем крутить традиционную ручку. Не случайно ими оснащены практически все современные иномарки, даже недорогие. К сожалению, отечественные автопроизводители не балуют этой "роскошью". Но рынок развивается, и сегодня можно оснастить электростеклоподъемниками хорошо знакомую всем "Самару". Причем в продаже встречаются механизмы разные не только по конструкции, но и по цене. Мы выбрали итальянский "Электрик-лайф" (фото 1): он не из дешевых (в Москве стоит примерно S180), однако известен надежностью и удобно крепится в каркасе двери, целиком заменяя штатную систему подъема стекла. Специальный инструмент, кроме дрели, круглого напильника да ножовки (полотна), не потребуется.
22-04-2010, 00:24 РАЗБОРКА КАРБЮРАТОРА 2108 - 1107010 автомобилей ВАЗ-2108,-09 1 комментариев
Некоторые модификации автомобилей ВАЗ-2108,-09 оснащены карбюратором 2108-1107010 (без автоматического пускового устройства). Здесь рассмотрена разборка этой модели. Карбюратор - один из наиболее сложных приборов системы питания. Большинство автомобилистов если и отваживаются проникнуть внутрь его, то, как правило, не дальше поплавковой камеры. Между тем причина неисправности часто кроется глубже. И тогда надо решать - ремонтировать старый карбюратор или покупать новый? Для тех, кто склоняется к последнему варианту, напоминаем, что цена отдельных моделей немалая. Рем-комплект же обойдется раз в тридцать дешевле. Стоит попробовать! Ключом "на 10" отворачиваем гайку, крепящую крышку воздушного фильтра.
21-04-2010, 22:27 Карбюраторы Solex Z2 30/30, 32/34 и 34/34 2 комментариев
Принципы работы. Регулировки Идентификация. Проверка компонентов Общее обслуживание. Поиск неисправностей Конструкция 3 Карбюратор Z2 - двухкамерный, вертикального потока с последовательным открытием дроссельных заслонок. Дроссельная заслонка вторичной камеры открывается только при том условии, если дроссельная заслонка первичной камеры будет открыта на две трети. Пусковое устройство с ручным приводом. 4 Оси дроссельных заслонок сделаны из стали. Заслонки, все жиклеры и эмульсионные трубки изготовлены из бронзы. Внутренние топливные и воздушные каналы высверлены; где необходимо, заткнуты свинцовыми пробками. Некоторые версии карбюратора в основании имеют обогревающий фланец,ккоторому шлангами подведена охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя. Фланец предназначен для улучшения испарения топлива при прогреве двигателя
9-04-2010, 00:40 Диагностика компонентов автомобилей Toyota RAV4 1994—2000 гг. выпуска 106 комментариев
Диагностика компонентов ЭСУД «Toyota TCCS» автомобилей Toyota RAV4 1994—2000 гг. выпуска Состав и особенности конструкции ЭСУД «Toyota TCCS» Автомобили Toyota RAV4 1994—2000 гг. выпуска с двигателем 3S-FE (2,0 л) оборудованы ЭСУД «Toyota TCCS», являющейся объединенной системой управления типа Motronic с обратной связью на циркониевом датчике кислорода. К особенностям этой системы следует также отнести использование в качестве измерителя расхода воздуха датчика MAP (Manifold absolute pressure), на выходе которого формируется аналоговый сигнал, уровень которого соответствует разряжению во впускном коллекторе. ЭСУД осуществляет автоматическое регулирование по трем параметрам: • по качеству топливной смеси, обеспечивая диапазон регулирования коэффициента избытка воздуха в пределах 0,98 < X < 1,02; • по количеству оборотов холостого хода, обеспечивая 700+50 об/мин во всех режимах работы двигателя; • по детонации, обеспечивая с помощью датчика детонации KS и соответствующей программы ЕСМ изменение угла опережения зажигания до прекращения детонации. Это позволяет адаптировать систему к качеству залитого бензина и состоянию электромеханических параметров двигателя. ЭСУД «Toyota TCCS» имеет средства самодиагностики, которые обеспечивают формирование, сохранение и чтение-стирание диагностических кодов ошибок. Экологические системы ЭСУД «Toyota TCCS», включающие клапан системы рециркуляции выхлопных газов EGR и систему их нейтрализации, обеспечивают состав выхлопных газов, соответствующий нормам токсичности «Евро 2». Принципиальная схема ЭСУД «Toyota RAV4» 1994—2000 гг. выпуска с двигателем 3S-FE с ручной (МТ) трансмиссией приведена на рис. 2.8.1, а с автоматической (AT) — на рис. 2.8.2.  Рис. 2.8.3. Расположение компонентов ЭСУД на кузове Toyota RAV4
|
|
| |
|
